解说牛仔裤

解说牛仔裤

牛仔裤介绍：

一百多年前，普鲁士裔美国布商列维·斯特劳斯缝出了世界上第一条牛仔裤，自此，人们对这种美观又耐穿的裤子的喜爱便再没有停止。随着时代的繁衍，牛仔裤早已脱离了最初原始的剪裁，为了追求高贵、偏执、艺术品、0性别等个性化符号，一条牛仔裤往往需要经过上百道工序 的锤炼，集合无数工匠的心血，才得以面向大众。

牛仔裤的制作过程:

从一朵棉花开始，从一个针脚开始，见证一条牛仔裤蜕变、幻化的过程。

1、棉花 2、染纱 3、织布 4、 剪裁 5、洗水

一、由一朵棉花开始

 任何品牌的牛仔，都是由一朵棉花开始的，而作为牛仔一生中重要的起点和基础，原棉直接决定一条牛仔裤以后洗水、耐用的可能，所以，越来越多的品牌都从原棉的选择抓起，对原棉精挑细选。

现在市面上很多牛仔牌都以实用“津巴布韦”的棉花为卖点，但实际上布基纳法索、贝宁、乌兹别克、美国、埃及、澳大利亚，包括我国新疆等国家和地区也是重要的产棉区。不同产地、不同品级的进口原棉质量指标存在较大的差异。即使有些众多的产棉区，但要得到适合牛仔制作要求的优质棉，也不是一件易事。

好棉三原则：

★强度高

★杂质少

★马克隆值适中

好的原棉除了要求棉花纤维必须够长，延展性够强外，捻纱力度与密度也要够高，加上织布的梭织力度与支数排列也要足够，才能织出高强度及高耐磨度的布料。

二、纺纱

团状的原棉被清洗去污以后，要经过捻线这道工序才能织布，牛仔布的软硬直接取决于棉线捻纱强度与织布时的排序方式、密度、力道。而工业化的捻线与传统捻线也有不同。

工业化的捻线是将原棉经过捻线机将棉花纤维凝聚加捻输出成纱，再以人手做成塔状线轴，然后上机器一根根地梳理变细作成径轴再进行染色。捻出来的纱线结构蓬松、耐磨、条干均匀、染色较鲜艳、强度较低。

不少日本牛牌则坚持使用传统的纺纱方法加捻制纱，以得到结构紧密、强力更高的纱线，但传统捻纱法生产效率有限，不适合大规模生产。

三、染纱

1、古法染纱

2、工业化染纱 

牛仔布染色的变化是从浅到深的。需要经过上色、氧化、清洗杂质、加温固色多到工序才算完成。而所谓的染色次数也不是说等纱线干了以后再进行染色，而是每进入染槽再出来算作一次染色。

古法的天然染色上色的工序比起工业大生产的染色流程更为复杂，往往需要经过20回以上的反复上色，经纱棉心都已经染到近中心位置的程度。这样染出来的颜色层次更为丰富，所以很多古着牛牌都坚持使用古法染色以保持最接近原始的古色。

而染料方面，牛仔布用的燃料分天然燃料及人工合成染料。天然燃料是提取自一种木蓝属植物中得到的蓝色燃料。天然燃料本身具有的抗菌杀菌作用和安全性，是人工合成靛蓝所无法比拟的。人工合成染料的出现使牛仔布的染色突破了天然靛蓝燃料的资源局限性，但染出的纱线偏深色，固色性强，很难做到浅色，在安全性上有何低于天然燃料。在崇尚环保的未来，天然染料染指的牛仔布肯定更有市场，同时也会推进环保型合成染料的出现。

☆小贴士

蓝面白底特殊布面效果：织牛仔布时，将纯棉靛蓝染色的经纱与本色的纬纱采用三上一下的右斜纹组织交织，就形成了牛仔布面为靛蓝色，步底为原色的特殊效果。

四、织布

旧式织布机 

织布是古董级牛仔裤身价飙升的第一关。 布料是否经久耐用，直接决定了牛仔裤的后半生。选取不同的厚度、成分、织法，都会得到不同的效果。不少古董牛仔裤就是因为面料稀少而身价大增。

牛仔布的厚度分为4.5d到17盎司不等，盎司数越大，布料就越厚，耐用度也越高。4.5d常用来做夏季女装牛仔衫，而14-17安的就已经非常厚了，通常用来做厚重的仿古牛比较多。

再从牛仔面料种类来讲，分为平纹、斜纹、人字纹、交织纹、竹节、暗纹、以及植物牛仔等。

按成分分为精梳和普梳，有100%全面、莱卡、棉麻混纺以及天丝成分。

许多古着牛仔品牌习惯使用旧式织布机来织出29吋宽幅的丹宁布料，以追求不同效果与质感的布料。

牛仔布料在完成梭织后有一个很重要的程序，就是把布料上浆，让布料硬挺。这个动作的主要目的是为了方便制作时的裁切，因为硬挺布料会比较平整，裁切上也比软布料容易的多。

五、裁剪版型

版型直接决定了牛仔裤是否合体舒适，前裆要挺直不起皱，后裆有提臀效果，低腰或者中腰设计，这些都由版型决定。

牛仔裤出现100多年来，版型由初发明时的中腰直筒，到大战时的连身款，70年代的窄脚款，90年代的低腰款，低裆款，款式随着年代不断演变，版型也随之变化。但基本是平面剪裁，直到2000年，将贴合人体结构的立体剪裁运用到牛仔裤上，这种线条更立体的剪裁，穿上之后除了能秀出牛仔裤的质感，还强调修饰身材的功能。

车缝——锁链线的强拉力

专业的牛仔裤制作工厂会为了制作速度与便利性上的效率，实用高达10余种不同功能的机器，也有复古牛仔品牌坚持用传统缝纫机进行车缝，而15盎司以上的布料由于过于厚重，基本都要靠手工缝制。

车缝不单是要把裤子拼装起来，同时还要考虑布料如何搭配线的种类，线的缩水比例和布料的配合，以及水洗后经过摩擦呈现的质感与穿着的舒适度和强度，提到线，就不能不提牛仔裤独特的锁链线。也就是车法双针包缝。车缝后的表面呈现为平针形式，而底部则为锁链形式的链目，布的内里则是扁长服帖状的锁链线，就是取锁链形的纵伸拉力。

同时，因为不少细节位的接合处布料多层且厚i，所以像拉裤襻，上腰头，缝脚裤、制锁眼、打枣等局部专用的属于特种工艺线，需要特别的专机去缝制。这也是一般梭织厂无法制作牛仔裤的原因之一。

洗水——年薪过百万的制牛高手

牛仔裤的后整处理包括洗水、高稳定型、局部压皱、手擦、破烂、手针挑皱等。

洗水是可以将一条牛仔裤完全蜕变成无限可能的神奇过程，通过不同的洗水剂、机械等手工操作，将原色牛仔裤洗出不同的痕迹，甚至可以复刻出接近古董牛的效果，而好的牛仔洗水大师则有价难求，年薪过百万也不是夸大其谈。

因为洗水是牛仔裤制作过程中最为艰辛的一环，能做到大师级别的，起码需要有10年或10年以上的实操经验，经手的牛仔少则几千过万条，对各种洗法烂熟于心。

做制牛大师需要10年磨砺，做牛仔达人对洗水更是不能不知。

常见机械洗水方法

1、普洗（Garment Wash）

普洗即普通洗涤，只不过将我们平日所熟悉的洗涤改为机械化而已，其水温在60℃—90℃左右，加一定的洗涤后，过清水加柔软剂即可，使织物更柔软、舒适，在视觉上更自然更干净。通常根据洗涤时间的长短和化学药品的用量多少，普洗又可以分为轻普洗、普洗、重普洗。通常轻普洗为5分钟左右，普洗为15分钟左右，重普洗为30分钟左右，（这个时间是不精确），这三种洗法没有明显的界限。



2、石洗/石磨(Stone Wash)

石洗即在洗水中加入一定大小的浮石，使浮石与衣服打磨，打磨缸内的水位以衣物完全浸透的低水位进行，以使得浮石能很好地与衣物接触。在石磨前可进行普洗或漂洗，也可在石磨后进行漂洗。根据客户的不同要求，可以采用黄石、白石、AAA石、人造石、胶球等进行洗涤，以达到不同的洗水效果，洗后布面呈现灰蒙、陈旧的感觉，衣物有轻微至重度破损。



3、酵素(Enzyme Wash)

洗酵素是一种纤维素酶，它可以在一定PH值和温度下，对纤维结构产生降解作用，使布面可以较温和地褪色，褪毛（产生“桃皮”效果），并得到持久的柔软效果。可以石头并用或代替石头，若与石头并用，通常称为酵素石洗。



4、砂洗(Sand Wash)

砂洗多用一些碱性，氧化性助剂，使衣物洗后有一定褪色效果及陈旧感，若配以石磨，洗后布料表面会产生一层柔和霜白的绒毛，再加入一些柔软剂，可使洗后织物松软、柔和，从而提高穿着的舒适性。



5、化学洗(Chemical Wash)

化学洗主要是通过使用强碱助剂来达到褪色的目的，洗后衣物有较为明显的陈旧感，再加入柔软剂，衣物会有柔软、丰满的效果。如果在化学洗中加入石头，则称为化石洗，可以增强褪色及磨损效果，从而使衣物有较强的残旧感，化石洗集化学洗及石洗效果集于一身，洗后可以达到一种仿旧和起毛的效果。



6、漂洗(Bleach Wash)

为使衣物有洁白或鲜艳的外观和柔软的手感，需对衣物进行漂洗，即在普通洗涤过清水后，加温到60℃，根据漂白颜色的深浅，加适合量的漂白剂，7—10分钟时间内使颜色对板一致。操作时，加漂剂的方向应与转缸的转向一致，以免漂白剂因不能尽快的与水稀释而直接落在衣物上，出现局部漂白。漂白前，缸内水位要稍高，以便漂水稀释。



衣物漂白对板后，即以大苏打对水中的残余漂白水进行中和，使漂白完全停止。待过清水后，在50℃水温中加洗涤剂，荧光增白剂，双氧水等作最后的洗涤，中和PH值，荧光增白等，最后进行柔软处理即可。



7、破坏洗(Destroy Wash)

成衣经过浮石打磨及助剂处理后，在某些部位（骨位、领角等）产生一定程度的破损，洗后衣物会有较为明显的残旧效果。



8、雪花洗(Snow Wash)

把干燥的浮石用高锰酸钾溶液浸透，然后在专用转缸内直接与衣物打磨，通过浮石打磨在衣物上，使高锰酸钾把摩擦点氧化掉，使布面呈不规则褪色，形成类似雪花的白点。

9、喷马骝（MONKEY WASH）

喷马骝和喷沙本质的区别就是前者为化学作用，后者则为物理作用。喷马骝就是用喷枪把高锰酸钾溶液按设计要求喷到服装上，发生化学反应使布料退色。用高锰酸钾的浓度和喷射量来控制退色的程度。从效果上分的话，喷马骝退色均匀，表层里层都有退色，而且可以达到很强的退色效果。而喷沙只是在表层有退色，可以看到纤维的物理损伤。

10、猫须（Moustache Effect）

简单来说就是牛仔裤上那些一条一条的皱褶，是洗水的效果来的。猫须是牛仔服装最常用的后期整理工艺,它是通过高温和定型处理得来的效果,其一般程序是:树脂侵泡-蒸汽熨斗压皱-锔炉高温定型。

11、碧纹洗（Pigment Wash）

成衣染色后再经水洗，可突出成衣色彩的班驳和沧桑 。

12、套色

洗水时加化学原料，一种不根据面料不同可以套出十几种颜色。

常见手工处理方法

与大机械的洗水法相比，其实人手处理细节的工艺部分会更见功力。

1、手擦

是指人手拥砂纸或沾了高锰酸钾水的面部手工在牛仔布上擦出痕迹来，同马骝的效果相似，只擦去面色而留出底布色，感觉更立体。

2、刮烂

用人手磨出牛仔裤上的破洞，可大可小，用钢锯条横向刮，值得注意的是，这些破洞没有经纱，但纬纱完好，若断了纬纱，就可判断为次品。

3、磨边

一般牛仔裤的前后袋、表袋口、裤脚口，与偶那个砂轮打的，最好的效果是看起来毛茸茸但又看不到里面的纱线。若太烂，看见里面的纱线太多或成了破洞就可判断为疵品。

4、缝皱

腰头、前后袋口、机头、脚口都可以用手工针缝皱起来。洗水时还可以在面线扫马骝，洗水烘干后再拆线。洗水后有很好的立体效果，颜色是凸在外面的浅，缝在里面的深，甚至可以保持牛仔布洗水前的颜色。

5、喷浆点

在牛仔裤上喷出一小点小点的原型胶浆，可以是任何颜色，多以白色偏多。

6、漂点

在牛仔裤上漂出圆点，一般0.5cm-1.5cm。

7、喷颜料

在手擦位上喷上颜料让牛仔裤发黄发旧。

8、车线

牛仔裤常用线为2分单边双明线，还有2分单明线，2分双边双明线，车线色一般为土黄色等撞色线，也有配色线，注意是配溪水过后的布色线。

细节——观牛看细节

牛仔发展百年以来，款式大变不过10款，基本还是五袋Base款流行。在简单的款式上，各品牌能不停的变化，除了高成本洗水外，就是各个细节了。即使是外行人，也可以靠细节来看出牛仔的优劣。

五金——检验牛仔品牌追求

做牛仔裤的过程中几乎无可避免必须使用牛仔裤特有的五金零件，包括工字钮、四合钮、撞钉、窝钉、鸡眼、皮牌、金属拉链等。除了功能性外，五金现在更被融入到设计上去，变成品牌个性化亮点。五金材质的选用除了金属的成分比例，各种金属成分的特性以及使用之后能呈现的质感与氧化程度都是高深的学问，可以说，五金零件是最容易判断牛仔裤品牌对于整体品质要求与坚持的程度。

装饰——高价牛着力点

高级时装队牛仔的接纳，以及明星对牛仔的钟爱，是牛仔时装化的一大推动力，也让很多在其他成衣上的工艺，如刺绣、印花、镶钻等精细闪耀的工艺在牛仔裤上集中体现。

牛仔的装饰工艺有以下常见几类：

1、绣

 机绣

 机绣加胶印

电绣 

绣分为机绣和手绣两类。机绣通过电脑机绣图案，效果精细，可大批量生产。手绣包括手摇绣、贴布绣、珠绣等技法。

2、烫钻和镶钻

镶石

烫钻 

烫钻以不同大小颜色的平底钻通过高温黏贴在牛仔裤上形成图案。镶钻是将有窝钉底的玛瑙石或其他彩色打在牛仔布上，组成团。

3、胶浆印

烫金加胶浆印

胶浆印

胶印

传统的印花法，价格便宜，手感会教僵硬，在洗水时图案容易脱落。

4、镭射烧花

由电脑设计好图案，通过高温镭射，精确地烧掉布的表层色彩，露出本身布胚的颜色，或者直接烧穿，形成镂空。

5、牛仔还可以与不同的布料搭配，如羊毛、仿皮、灯芯绒、后真挚等相拼。

内里——最容易忽略的细节

翻开牛仔裤的内里，绝大部分藏不住的秘密都在这里。布料裁切部位收尾处理的是否精细也是鉴别牛仔裤品质因素之一，致命日本复刻裤品牌多会注意这类细节。

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/15e5e655f8d6195f312b3169a45177232f60e40c.html