水饺能有喜家德、船歌鱼,为何老江湖馄饨还干不过一个后辈?
水饺能有喜家德、船歌鱼,为何老江湖馄饨
还干不过一个后辈?
水饺是中华美食的代表之一,追溯它的过往可能得从东汉时期说起。有着悠悠历史和消费习惯支撑,让水饺品类在当下商业市场里屡屡跑出黑马大牌,船歌鱼水饺、东方饺子王、喜家德、小恒水饺、绿盒子煎饺等品牌一出世便备受追捧。
但水饺还有一个“亲哥”:馄饨,馄饨出现于西汉时期,它可能比水饺有着更悠长的历史。不过,在当下餐饮业中,馄饨品类不管是商业认知还是品牌力,都稳稳被水饺甩在了后面,这不禁让人思考,馄饨坐拥更老的江湖资历却干不过一个后辈?要明白这个问题,我们先回馄饨品类的发展源头去看。
从馄饨品类的发展历程看,消费场景不够刚需、消费认知不够清晰是最大问题
馄饨相传出现于西汉时代,其实是西汉扬雄所作《方言》中提到“饼谓之饨”,古代中国人认为馄饨是一种密封的包子,没有七窍,所以称为“浑沌”,依据中国造字的规则,慢慢才被称为“馄饨”。但从西汉的文书就可见馄饨,这意味着这个品类在西汉之前就已经深入民心了。在更早的春秋战国时期,相传由美女西施为吴王夫差不思食而发明,继而在历史的洪流中由吴国(今江浙一带起头,将馄饨带到国内各地。在今天,还有很多人傻傻分不清楚馄饨的品类名,它的异地称呼太多了,如广东的云吞、江浙一带的馄饨(húntún、山东一带则念为馄钝
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(húndùn、四川当地则是抄手、新疆的曲曲、闽南一带称之为扁食或扁肉等。消费认知一旦无法聚合,认知不清晰,品类也就输了一局。馄饨是一种源于北方的传统菜品,却在南方发扬光大(对于广东人来说,出了广东的土地都可以称为北方,就连英语和日语的馄饨发音,都是延续了广东的口语,早期时,馄饨的标准英文名为Wonton,而日语中,沿广州话发音称“ワンタン(wantan”,写作“云吞”。但问题是,即使馄饨有自己过往的辉煌历史,在当下,馄饨品类的商业呈现还比较LOW,商业市场也就一个拿得出手的快餐品牌而已,如吉祥馄饨,平民化门店则是福建千里香馄饨、上海菜肉馄饨等,这个品类鲜有黑马跑出。
馄饨的发展历程不过如此,但是水饺就厉害了,相传它是东汉时期医圣张仲景为了普度众生,给平民治疗冻耳而发明的药食,医圣用羊肉胡椒做馅,又添加多种名贵中草药熬制成汤,不愧是医圣,一锅水饺下去,让平民心服口服。张仲景发明的水饺,不仅治好了他们的冻耳,又抚慰了他们的心和胃,据说,此次过后,很多没有冻耳的人,也故意让自己耳朵冻伤来吃上一份医圣亲手煮的水饺,好吃有用是核心,更重要的还是免费对不对?
延伸下去,古人喜欢文字寓意,水饺类似交子,吃饺子更是取“更岁交子”之意,所以在北方,北方人冬至吃饺子,元旦吃饺子,过年还要吃饺子,庆祝生活更是离不开饺子。
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反观馄饨,在古时,它是用来祭祖的。再看水饺由于喜庆,衍生不少饺子宴,别称为一饺一格、百饺百味,你看,这一两相对比,饺子就高大上了有没有?消费习惯延续之下,馄饨的消费刚需就慢慢被水饺抢占了。
再看两个品类的代言人,馄饨虽然起源更早,但它是美女西施做给昏君吴王吃的,而水饺是医圣张仲景为普度众生而亲手煮的,你看,这个局,就是2:0了。
还有一点,馄饨发展更早,传下去到如今并无太多创新就算了,百地百味且百名,地域文化各异造成了馄饨品类的认知被分割。但是水饺即使有饺子宴和节日习俗推动着,但它从南到北,从北回南,都只有一个品类名,且一名多味多样。
在笔者看来,水饺是一个集团的聚合战斗力,而馄饨是一个帮派和另一个老死不相往来的帮派的组合。这是空对地的轰炸战斗,是物理攻击硬撼远程魔法攻击的战局。
所以说,这场馄饨老前辈与水饺后生的千年相爱相杀,不过是馄饨党一方的一厢情愿罢了。不过,决赛正是白热化的时候,虽然馄饨先辈输了三局,但馄饨后生却也没太多惨败,市场仍在持续酝酿,当下如何做,才是关键。
馄饨品类格局依然分散,市场缺乏一定的竞争效应
水饺有扛把子喜家德,有大娘为你做好水饺,还有后起之秀小恒水饺,不但有从北往南的老先锋东北饺子王,更别提上了船就下不来的
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