游记
发布时间：2024-01-24 11:34:33 来源：文档文库
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龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn 游记
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来源：《作文周刊·高二版》2014年第13期
导语：
何为旅行？旅行不是一次出行，也不只是一个假期。旅行是一个过程，一次感悟。生命本身就是一场旅行，是一个自我发现的过程。真正的旅行让我们直面自我，看清世界，更让我们看清自己在其中的位置。究竟是我们创造了旅行，还是旅行造就了我们？生命将引领我们去向何方？让我们追随下面三位作者的足迹，一起去感受旅行所带来的无限魅力。 选文1 独克宗古城：那雪域高原的漫地月光 李继勇
长亭古道，历来是个充满诗情画意的意象。和很多旅行者一样，我也有化不开的古道情结。
出丽江去香格里拉，有些路是在古滇藏茶马古道基础上修建的。古滇藏茶马古道从云南普洱经大理、丽江、中甸、德钦，进入西藏的察隅、拉萨、日喀则后，最终辐射到缅甸、尼泊尔、印度等国。昔日马帮走个来回，往往得耗上整年时光。有了水泥路，普洱到香格里拉也算整个茶马古道最舒坦的一程，可仍感觉到了颠簸与艰辛。沿途停车，看过虎跳峡、长江第一湾，壮观雄阔也只是暂驻心头的烟云。唯有思绪被茶马古道牵着，无边无际地放飞了一回。古道之上必有古城古镇。道上的日夜兼程、颠沛流离，终究要开花结果成一座座风情万千的古城古镇。当独克宗古城跃入眼帘，会有惊艳之感，仿佛于崇山峻岭的荒芜，邂逅一狐魅女子。独克宗就是那女子，用茶马古道上的千年修为，成就入藏前最后一处温柔乡。自此，丽江那小桥流水的温柔将成记忆，接踵而至的是“世界屋脊”上“古道西风瘦马”的苦旅。
独克宗历来为滇、川、藏茶马互市的通衢之地，堪称雪域藏乡和滇域民族文化交流的窗口、汉藏友谊的桥梁。与大理、丽江一样，曾经的茶马古道重镇，如今却是客栈、餐馆、店铺、酒吧鳞次栉比的旅游胜地。只是人气相对更弱的独克宗，却更具沧桑味，更有羁旅感。 到达古镇，恰好赶上午餐的点。牦牛肉火锅几乎是各个餐馆必推荐的招牌菜，选一家藏式老餐馆，看到积年的烟熏火燎已让墙壁留下太多痕迹。这些痕迹是岁月的留痕，不知刻画了多少“一壶浊酒喜相逢”或是“执手相看泪眼”的场景。因健康缘故戒烈酒多年的我也点了瓶青稞酒，就着奇香无比的耗牛肉大快朵颐。我知道，需向不羁借几分醉意，方能像千百年来过往的
龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn 文人骚客，将无处可话的苍凉题作满壁行吟的涂鸦；才能像在石板路中间留下深深浅浅蹄印的马帮，将吉凶莫测的前途换成大块吃肉、大碗喝酒的豁达。
独克宗迄今有1300多年历史，由吐蕃王朝始建于唐朝，据说是依照佛经里的“香巴拉”理想国而建。古城以大龟山为中心，因为当年曾有活佛发现大龟山犹如莲花生大师端坐莲花，所以筑城的格局就形似呈放射状展开的八瓣莲花。筑城时就地取材用了一种白色黏土，让民居外墙像涂了白涂料，这种风格沿袭至今。月夜，白色民居与银色的月光，有如水乳交融，难分彼此。古城便有了“独克宗”的名字，藏语意为“白色石头城”，寓意为“月光城”。明代，占领中甸的丽江木氏土司在奶子河畔又建了座名为“尼旺宗”（意为“日光城”）的城池，与独克宗遥相呼应，构成了藏区有名的“日月城”。
尼旺宗早已湮没在岁月的长河里，只剩独克宗幸存至今。可独克宗最老的建筑也不过二三百年历史。城中老者告诉我，说独克宗在历史上数度遭劫，屡毁屡修，屡修屡毁。
但古城的生命力依然顽强无比，仍是中国保存得最好、最大的藏族民居群。被风雨侵蚀的白墙，仍能让高原的月亮更加皎洁，好照亮行人回家的路。走街串巷，听不到络绎不绝的马蹄声，而民居檐下的风铃，似乎仍在不知世事变迁地唱秋风。 （选自《中国民族报》2013年4月12日，有删改） 品读赏析
作为旅人，西藏是绕不开的圣地。雪山、红瓦、白墙、蓝天、月光都是令我们魂牵梦绕的地方。作者沿着茶马古道来到独克宗古城，游历了风情万种的古城，感受了这里独有的苍凉、豁达。始建于唐朝的独克宗古城，在历史的岁月中顽强地活着。随着旅游业的开发，独克宗也有了新的变化，现代化的元素进驻古城，古城包容并济，古老与时尚并存，但不变的是那古道上独有的沧桑。 选文2 双廊：洱海边的一颗蓝色明珠 樊 畅
2012年3月，正是我为期一年的长途旅行之初，三月的云南阳光明媚，风中弥漫着青草和繁花的馨香，仰起脸是一抹蔚蓝无际的清湛天空，蜂飞蝶舞，暖风拂面，自然界的万事万物都有一颗毛茸茸的心。第一次去双廊，正是这样的好季节、好天气。
龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn 那日住在洱海西岸的蝴蝶泉小镇一个白族沙发客阿治家里，闲来无事，询问附近好玩的去处，得到的第一个推荐就是去30公里外的双廊。站在阿治家的四楼阳台，即可隐约看见洱海对岸小镇的轮廓。
穿过熙熙攘攘的集市，走到小镇尽头，经过一座小木桥就是玉几岛。那时的双廊还没什么名气，旅游业也才刚刚开发，很少有人知道这个世外桃源般的洱海小镇，所以那时候的玉几岛是不收门票的。玉几岛是洱海三岛之一，位于洱海西面，古时候也叫工几岛、天生营，有“苍洱第一村”的美誉，因岛上有玉几庵而得名。岛上保留着很多完好的白族传统民居，也有新兴的现代建筑，以伸入洱海的著名建筑“青庐”和杨丽萍的“太阳宫、月亮宫”而出名。
随意漫步在这些白族民居的小巷中，没有人头攒动的游客。老爷爷坐在板凳上晒太阳，手里拿着长长的烟斗，也有一群白族村民围坐在树下打牌。路过一个巷口，看见巷子里支起大锅，柴火正旺，锅里热气腾腾，隔很远也能闻见农家菜的香味。偶尔有白族妇女提着竹篮去洱海边洗衣服，窄窄巷道里擦肩而过，也都是互相致以淡然的微笑。来自洱海的清凉微风在巷子里肆意奔跑，带来沁人心脾的舒适感。几簇三角梅从高高院墙里伸出娇艳欲滴的红色花瓣，阳光倾斜，微风徐徐，花枝倒映在洁白墙壁上的光斑乱窜，像极了红着脸的淘气孩童。站在玉几岛尽头，视野开阔，纵横南北的洱海完整地扑入眼帘，莽莽苍山就在对岸，连绵起伏，气势恢弘，山顶云雾缭绕。天上云彩变幻，有时云儿遮住太阳，只剩一点缝隙，阳光从云层罅隙中洒下来，清晰的光束照耀着微波粼粼的洱海。这场景让人心旷神怡。
刚好以前在路上认识的一个朋友也在双廊，我们都叫他“野人”，因为他从不去旅游景点，总是走一些很偏僻的地方，常常是一个人，背着简单的装备就进入阒无人迹的山区，一待就是十几天才出来，他的偶像是英国探险家贝尔·格里尔斯。
“野人”已经在双廊待了三天，晚上在玉几岛搭帐篷，看尽洱海的日出与日落，白日闲来无事就跑去树下的阴凉地儿蹲着，和织毛衣、打麻将或者摆小摊的白族大妈们瞎唠嗑，再加上他面相看起来就老实，偏偏又喜欢笑，笑起来眼睛就眯成一条缝，更显得憨厚了。就这样，“野人”深得当地白族大妈的厚爱，每到吃饭时间，“野人”都被几个大妈争着拉过去家里吃饭。 我们与“野人”会面的时候，他正坐在一棵大树下吆喝着卖东西，跑过去一看，都是一些白族手工艺品。我们问他缘由，他指了指不远处树荫下躺椅上酣睡的一个白族大妈说，这是我干妈亲自手工制作的，她在午睡，就把摊位交给我看管啦。看他那得意扬扬的样子，还一个劲儿向我们推销商品，我们拍拍他的脑袋，叫他收拾好东西跟我们一起走，下一站我们要去丽江和泸沽湖。结果出人意料的是，“野人”最终没有跟我们一起走，他留在了双廊。
我们离开双廊的时候，漫天红霞挂在洱海上空，傍晚的凉风中，我收到“野人”的短信，他说：我走累了，有好几次差点死在不知道名字的山里，我就是想找个山清水秀的地方，停下来，静看这人间潮涨潮落花开花谢。世界太大，就算穷尽一生也走不完，弱水三千，只取一瓢饮。
龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn 这是我想要的双廊，每每午夜梦回，梦中萦绕的静谧小镇，总是停留在最初的这一刻。 （选自“乐读网”） 品读赏析
作者来过三次双廊，但他却用大量的笔墨描写了第一次见面的双廊，他称这里是“世外桃源”，传统的白族民居，闲适的村民，特色的白族手工艺品……这一切构成了仙境似的双廊，仿佛梦中一样。这里留住了“野人”流浪的心，也留住了“我”的梦。纷繁的世界令身处其中的我们浮躁，心灵的回归让我们找到了久违的宁静，眼中有景，心中有景。 选文3 水墨上里 杨志丹
上里，一个名不见经传的小镇子。她没有周庄那高雅的气质，也没有丽江那朴素的美丽，有的只是一股淡淡的水墨色秀气。秀得你从第一眼见她起就不禁想去珍惜，想和她一起静静地等待时间的老去。
已经三百多年了，那昔日的繁华似乎还尘封在这里。一场雨，洗尽铅华。听，石板在雨中轻和的声音，想象许多年前，在这灰瓦木墙里演绎的那些烟雨迷离。三百多年的历史，也许算
